Одежда с древнейших времен была важнейшим социальным инструментом, а не только способом спасения от холода и прикрытия наготы. С ее помощью люди заявляли окружающему миру о своем семейном и материальном положении, мировоззрении, жизненных планах… Нередко, «регулируя» манеру одеваться, государство оказывало влияние на поведение своих подданных
В наши дни одежда продолжает выполнять социально-информационную функцию – и, пожалуй, значение этой функции усиливается. Представители различных молодежных субкультур одеваются в соответствии со своими «нормами»; в школах повсеместно возвращается форма, дабы приучить детей к дисциплине и умеренности; наконец, в соседнем государстве люди наряжаются в веночки с лентами и вышиванки в знак своего патриотизма. Правда, к сожалению, это породило немало казусов: известно – венки с лентами традиционно носили лишь юные незамужние южные славянки.
О возрождении национального стиля одежды задумываются и многие жители России. На православных выставках можно приобрести более или менее аутентичные сарафаны и косоворотки для взрослых и малышей; серьезные производители приступают к выпуску массовых коллекций, а ориентированные на состоятельного покупателя модельеры предлагают великолепные костюмы в этно-стиле. В самом деле: народная одежда – это красиво и удобно, «натурально» и патриотично.
Попробуем разобраться: как именно выглядел традиционный русский наряд, и какую информацию он нес в себе.
Говоря о народной одежде, мы чаще всего имеем в виду крестьянский костюм, так как начиная со времен Петра I знать стала носить одежду, приближающуюся к европейским образцам, – это оказывало влияние и на облик прочих горожан. Итак – что же носили русские крестьяне и крестьянки, скажем, в XIX столетии?
Для начала – сразу же оговоримся: многообразие русской одежды в разные времена, в различных местах нашей огромной страны было столь велико, что охватить его просто невозможно. Обратим внимание лишь на некоторые тенденции.
1. Одежда не существовала вне цельного облика человека: у женщин социальному и семейному статусу соответствовали не только украшения, но и прическа. Так, девушка носила одну косу, а замужняя женщина – две. Девушка надевала скромные серьги, мужняя жена – гораздо более богатые.
2. Облик женщины говорил не только о ее семейном положении, но и о том, какие изменения в этой области она предвидит. Например, девица, еще не имеющая жениха, но желающая выйти замуж, носила косу с одной лентой. Сосватанная девушка в ожидании свадьбы украшала косу двумя лентами, которые вплетались в волосы уже от середины, а не от основания.
3. Декор наряда немало говорил о мировоззрении и ценностях общества. Так, во многих губерниях России вплоть до середины ХХ века крестьяне носили поверх одежды кресты довольно сложных и интересных форм, причем у женщин они зачастую привешивались к бусам и ожерельям, выступая в качестве своеобразного украшения. Семейные ценности и образ жизни часто отражались в вышивке одеяний: начиная от темы хлебных колосьев и заканчивая изображением рогатой лягушки, которое девицы помещали на своих передниках в знак того, что хотят стать многочадными матерями (рога символизируют плодородие, лягушка – роженицу). Вологодские крестьянки вышивали на рубашках для беременных женщин деревья, на одежде для замужних – курицу, а для красных девиц – белых лебедушек. Одежда замужней женщины до и после рождения первого ребенка тоже отличалась.
Женский наряд был традиционно более вариативен и сложен, нежели мужской. Мужчины, как правило, носили рубахи-косоворотки (причем разрез располагался на левой стороне груди и окаймлялся тесьмой), штаны (порты) и шапку. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким поясом из кожи или ткани. Праздничную рубаху шили из более тонкого, тщательно отбеленного холста, будничную – из более грубого. Зимой поверх суконных штанов надевали вторые – теплые; осенью и весной крестьянин носил отрезной по талии кафтан, в зимние морозы – меховой тулуп или шубу.
У женщин исследователи выделяют четыре основных варианта одежды: сарафан и рубаха, дополненные кокошником, рубаха с поневой, передником и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платком и платье кубельком с кичкой. Сарафаны носили главным образом в северной и центральной России, поневу предпочитали на юге. Маленькие девочки, как правило, носили лишь рубаху до пят, подпоясанную шерстяным пояском. По достижении возраста невесты (а в иных губерниях уже после сватовства) девушка облачалась во взрослую одежду.
Разберемся в непривычных названиях.
Понева – это юбка, которую носили поверх длинной, до пят, рубахи. Как правило, понева состояла из трех (иногда более) кусков ткани. Куски сшивались между собой лишь сверху. Она закреплялась на теле с помощью шерстяного шнура – гашника. По цвету и рисунку поневы можно было определить, в какой части России-матушки живет женщина, замужняя она или вдовица. В некоторых губерниях одно или два из полотнищ юбки подтыкали за пояс, открывая таким образом часть рубахи. Поневу украшали лентами, тесьмой, вышивкой. Ее носили лишь замужние бабы, в некоторых областях – и просватанные девушки. Девица, так и не вступившая в брак, такой юбки не носила. Поневы чаще всего были клетчатыми; в Рязанской и Калужской областях – встречались украшенные сложными ткаными узорами. В Воронежской губернии поневу богато расшивали разнообразными швами и розетками. Там же бытовали синие гладкие и красные полосатые поневы.
Поверх поневы чаще всего носили передник – сложно и декоративно вышитый или сотканный. Рубаха, носимая под поневу, также затейливо расшивалась – особенно по рукавам и подолу.
Юбку андарак, в отличие от поневы, шили цельной – без разрезов между полотнищами. Как правило, андарак был сильнее расклешен книзу, нежели понева. Среди расцветок андараков так же, как и у понев, преобладала клетка.
Распашное платье кубильком традиционно носили донские казачки. К середине XIX столетия оно практически вышло из употребления, заменившись юбкой и кофточкой с баской. Что же представляло собой это платье? По своей форме оно напоминало татарский камзол, что не удивительно: многие казаки женились на пленных турчанках или татарках – это не могло не сказаться на быте и вкусах местности. Кубилек застегивали на пуговицы и петли, подпоясывали узким расшитым поясом. Пуговицы нередко были жемчужными, а пояс вышивали кто бисером, а кто – и драгоценными перлами и каменьями. У простых казачек кубильки были, как правило, суконными, богатые носили и бархатные, с золотой и серебряной тесьмой. Из-под платья виднелись подол и широкие рукава рубахи.
Сарафан – самый известный предмет традиционного русского женского костюма – как ни странно, пришел в Россию из Персии, и название его в переводе с персидского означает «почетная одежда». Сначала сарафан носили только царицы и боярыни, затем он стал достоянием женщин из народа. Существовало множество вариантов покроев русского сарафана. Он мог быть на кокетке, прямым или косоклинным. Под него надевали вышитую рубаху из отбеленного холста. В летнее время на сарафан могли надеть еще один – широкий и короткий, который назывался летником, коротенькой или епанечкой.
Сорока – головной убор замужних женщин, сложный и многочастный. Основными ее частями были кичка – небольшая мягкая шапочка с твердой передней частью, затягивающаяся по голове, и надевавшаяся поверх нее повязка – собственно сорока. Эта повязка сшивалась из двух-трех кусков ткани, она имела «чело», «крылья» и «хвост». Не вдаваясь в перечисление прочих частей сороки (которых могло быть до двенадцати, причем зачастую каждая из них надевалась отдельно), скажем, что сорока закрывала лоб и волосы женщины, украшалась вышивкой, бусами, бисером и даже перьями. Иногда сороку вышивали металлизированными нитями, содержавшими серебро или золото.
Повойник – головной убор замужней женщины. Как правило, поверх него надевали платок или повязку (сороку). Представлял собой мягкую шапочку с круглым или овальным дном и завязками сзади. Полностью закрывал волосы и служил удобной основой для платка.
Кокошник. До императора Петра I, который особым указом запретил ношение кокошника боярскими женами и дочерьми, этот головной убор любили представительницы всех слоев русского общества. Во многих местностях кокошники носили только замужние женщины, в других – также и девицы. В любом случае, кокошник был праздничным головным убором, глядя на который, мы можем только позавидовать своим предкам… Он состоял из закрывающей волосы шапочки (которая могла надеваться отдельно) и богато украшенного высокого венца. В разных местностях кокошники имели различную форму. Классический высокий кокошник, сужающийся кверху, носили в Костромской губернии. Широкий и достаточно высокий, углами спускающийся к плечам – в центральной России, достаточно низкий – в Олонецкой губернии. Существовали и довольно необычные формы кокошника – например, в Белгородской области один из его вариантов представлял собой твердую вышитую шапочку, над задней частью которой возвышалась прямоугольная стенка. Интересно, что непременным стилистическим элементом кокошника была вышитая надо лбом фигура, означающая плодородие и деторождение и именовавшаяся «лягушкой». На тыльной части кокошника вышивали пары лебедей – знак супружества и верности, а также ветвистые кусты или деревья, символизирующие человеческий род со многими поколениями. Создание кокошника было непростым делом, требовавшим мастерства, и стоить такой головной убор мог весьма недешево. Он украшался парчой, позументами, каменьями, жемчугом, бисером, расшивался золотыми и серебряными нитями – в зависимости от возможностей хозяйки. Иногда к кокошнику крепились височные кольца или рясна – нити бус либо жемчужин. В любом случае, кокошники считались большой ценностью и передавались из поколения в поколение. В начале ХХ века, когда в русском обществе проснулся интерес к отечественной древности, этот головной убор вновь появился в высших слоях общества. Так, стилизованный кокошник стал частью придворного русского женского наряда.
Венец носили незамужние девушки. Он представлял собой обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и расшитый. Венец, как и другие девичьи головные уборы, оставлял открытой макушку, при этом частично закрывал лоб и затылок. Упрощенным вариантом венца можно назвать ленту или сложенный платок, которые носили подобным же образом.
Пояс, как правило, был неотъемлемой частью как женского, так и мужского костюма. Человек без пояса воспринимался как вовсе не одетый. Недаром о человеке, потерявшем самоконтроль, и по сей день говорят, что он «распоясался». Зачастую пояс нес на себе информацию о своем хозяине: по его материалу, фасону и вышивке можно было понять, женщина носит данную опояску или мужчина, молод этот человек или стар, богат ли, имеет ли семью, где живет, чем занимается. Существовало множество разновидностей поясов: широкий кушак, узкая плетеная или тканая покромь, тесемка-опояска, наконец, полый внутри пояс-кошель для денег (его носили под одеждой) и многие другие.
Алина Сергейчук
Издательство «ORTOX Русиздат». Журнал «Ризница» №50, 2015 г.
Русиздат - ORTOX